Замена старого отопительного оборудования на новое — эффективный способ улучшить микроклимат в помещении. Процесс снятия радиатора не представляет большой сложности при соблюдении правильной технологии. Оптимальное время для таких работ — летний период, когда нет необходимости сливать воду из общедомовой системы. В зависимости от типа соединения (резьбовое или сварное) используются соответствующие инструменты: разводные ключи или болгарка.
Когда требуется демонтаж радиатора?
На фото показан процесс откручивания соединения в месте подключения радиатора к трубе.
Работы по демонтажу следует выполнять аккуратно и в строгой последовательности, особенно если планируется повторное использование оборудования. Важно сохранить кронштейны в целости, так как их повреждение потребует дополнительного ремонта или замены.
Основные причины для снятия батареи:
- Протечки между секциями. Если радиаторный ключ не достает до ниппелей, скрытых за заглушками, прибор демонтируют со стороны подводки.
- Течь в месте подключения на сгонах. Требуется замена участка трубы с резьбой.
- Замена на модель с другими характеристиками (большей мощности, другого дизайна).
- Плановое обслуживание. Чистка секций от накипи и замена изношенных прокладок.
- Ремонт в комнате. Демонтаж для проведения отделочных работ на стене за радиатором.
Также снятие необходимо при модернизации системы отопления, например, при переходе с однотрубной схемы на двухтрубную.
Основные методы демонтажа
Работы в отопительный сезон возможны только после опорожнения соответствующего стояка. Владельцу частного дома это решать самостоятельно, а в многоквартирном доме необходимо получить разрешение от управляющей компании. Услуга, как правило, платная и выполняется в согласованное время. Многие современные системы оснащены запорными вентилями, позволяющими отключить отдельный радиатор без остановки всей системы.
Демонтаж при фитинговом подключении
Фитинговые соединения часто покрыты слоем краски, которую перед раскручиванием необходимо разогреть строительным феном или паяльной лампой.
Резьба останется неповрежденной, если межосевое расстояние у нового радиатора совпадает со старым.
Порядок действий:
- Скрутите контргайки на подводках. При необходимости прогрейте соединение для удаления старой краски и снимите старую подмотку (лен, пасту).
- Раскрутите радиаторную пробку с помощью газового ключа №3 или 4. Обычно используется правая резьба при боковом подключении.
- Аккуратно снимите радиатор с кронштейнов.
- Открутите пробки и контрящие элементы на подводящих трубах.
Если планируется перенос прибора или установка дополнительной арматуры (кранов, терморегуляторов), старые подводки можно срезать. На их концах нарезается новая резьба для монтажа.
Демонтаж с помощью сгонов
Этот классический способ часто применяется для чугунных радиаторов.
Герметичность здесь обеспечивается системой из двух гаек: соединительной и контргайки. Сначала откручивается контргайка, а затем — соединительная. Процедура повторяется на подающей и обратной трубах.
После этого радиатор снимается с креплений. Учитывайте большой вес чугунных батарей — может потребоваться помощник. Иногда проще разобрать тяжелый радиатор на секции прямо на месте. Не забудьте подготовить тряпки для сбора остатков воды.
Основная сложность — закисшие от ржавчины соединения. В этом случае помогает интенсивный прогрев или аккуратная резка. Если после срезания резьбы осталось мало длины, придется наваривать дополнительный сгон.
Как правильно отключить подачу теплоносителя
Перед любыми работами по раскручиванию соединений необходимо полностью перекрыть воду и слить ее из системы.
В частном доме для этого опорожняют весь отопительный контур.
В многоквартирном доме порядок зависит от типа разводки:
- В новостройках обычно есть индивидуальные краны на подводке к каждому радиатору.
- В домах старой постройки воду перекрывают в общем стояке, вентиль которого находится в подвале.
- При наличии байпаса (перемычки) процесс упрощается: открывается кран на байпасе, перекрывается подача на радиатор, и через несколько минут можно отключать выходной клапан.
Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы оснащены краном Маевского для безопасного стравливания воздуха и воды. На бюджетных моделях может стоять простая заглушка, которую откручивают гаечным ключом. Будьте внимательны с направлением резьбы, чтобы не сорвать ее.
Особенности верхнего подключения
Схематичное изображение системы с верхним подключением.
При такой разводке основной запорный вентиль часто располагается на чердаке. После его перекрытия в подвале отключается общий стояк. Затем на чердаке заглушка слегка откручивается, чтобы стравить давление. Уменьшение напора свидетельствует об исправности запорной арматуры. После этого заглушку можно открутить полностью, и оставшаяся вода сольется при вскрытии подводящей трубы.
Особенности нижнего подключения
Схематичное изображение системы с нижним (седельным) подключением.
В этом случае перекрывается не только ваш стояк, но и два соседних. На смежных стояках закрываются вентили, чтобы найти парный. Затем откручивается заглушка на вашем стояке, и поочередно открываются краны на соседних. Сброс воды укажет на парный стояк, кран на котором нужно снова закрыть. При нижнем подключении в двухтрубной системе на входе и выходе радиатора обычно стоят отсечные клапаны. После их перекрытия патрубки отсоединяются, и батарея снимается с кронштейнов.
Демонтаж радиаторов, подключенных на «американках»
Подключение с использованием разъемного соединения «американка» значительно упрощает монтаж и демонтаж.
Гайки «американок» имеют стандартную правую резьбу и откручиваются трубным или рожковым ключом. Это самый быстрый способ снять батарею. После откручивания гайки подводящие трубы отделяются от радиатора на несколько миллиметров, и прибор легко снимается с крюков. Иногда требуется небольшое усилие, чтобы выпрямить стальные подводки при диагональной схеме.
«Американки» для полипропиленовых труб отличаются наличием прижимной гайки. Для демонтажа ее выкручивают до освобождения ответной части, после чего патрубок извлекается из радиатора.
Старые фитинги могут быть деформированы и не подлежат повторному использованию. В таком случае меняют либо сгон, либо весь запорный вентиль.
Демонтаж батарей на сгонах
При неразборном сварном соединении демонтаж часто выполняют с помощью болгарки.
При одностороннем подключении проходные пробки имеют правую резьбу. При диагональном — одна из втулок будет с левой резьбой (обычно она маркируется буквой «Л»). Для откручивания чугунных пробок используют трубный ключ. Иногда помогает прогрев коллектора. Важно помнить, что при откручивании левой втулки сгон одновременно ввинчивается в радиатор. Если на подводке есть своя резьба, пробку можно не вынимать полностью, а демонтировать сгон из муфты.
Демонтаж батареи со сварным соединением
Сварной шов — неразборное соединение. Поэтому подводящие трубы просто перерезают болгаркой с отрезным кругом по металлу или ножовкой. Рез должен быть перпендикулярен оси трубы. После демонтажа на концах труб нарезают новую резьбу для подключения новой батареи. При необходимости участки труб удлиняют с помощью сварки или резьбовых соединений.
Необходимые материалы и комплектующие
Гофрированные трубы из нержавеющей стали — гибкое решение для соединения радиатора с подводкой, особенно когда стыки не совпадают.
Для модернизации системы или удлинения подводок часто используют оцинкованные стальные трубы, которые соединяются только резьбой. Сварка не применяется, так как цинковое покрытие испаряется при высокой температуре.
В список необходимого обычно входят:
- Радиаторные пробки (глухие и проходные).
- Запорные вентили (2 шт.).
- Контргайки для сгонов (соответствующего диаметра).
- Кронштейны для навески радиатора.
Альтернативой могут служить гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали, которые легко гнутся и соединяются компрессионными фитингами.
Ключевые моменты монтажа радиаторов на стену
При установке нового радиатора один из шаровых кранов часто заменяют термостатической головкой или регулировочным клапаном для ручной настройки температуры. Это позволяет экономить тепло. Для стравливания воздуха на радиаторы, особенно на верхних этажах, устанавливают краны Маевского или автоматические воздухоотводчики. Крайне важно при однотрубной системе в многоквартирном доме устанавливать байпас (перемычку) между подводящей и отводящей трубой. Это обеспечит циркуляцию теплоносителя по стояку, даже когда ваш радиатор отключен.
Установка проходных и глухих пробок
Правильная расстановка пробок (глухих и проходных) в соответствии со схемой подключения — залог корректной работы радиатора.
Сборка секционного радиатора завершается установкой пробок в нужной комбинации, которая определяется схемой подключения (боковая, диагональная, нижняя). Глухие пробки закрывают торцы секций, а проходные служат для подключения труб. Оба типа выпускаются с правой и левой резьбой, так как отверстия в секциях также имеют разную резьбу. При необходимости пробки можно изготовить на токарном станке из стали, чугуна или латуни.
Обязательная проверка системы под давлением
После монтажа и подключения радиатора всю систему необходимо проверить на герметичность (опрессовать). Для этого используется компрессор, нагнетающий в систему воздух под давлением.
Порядок опрессовки:
- Закройте все запорные вентили на радиаторе и стояке.
- Заверните заглушки и закройте воздухоотводчики.
- Медленно откройте один вентиль на стояке для заполнения системы.
- После прекращения звука воздуха откройте оба крана полностью.
- Внимательно осмотрите все новые соединения на предмет утечек.
- Медленно откройте краны на подводках к радиатору.
Сначала открывают нижний кран, затем стравливают воздух через кран Маевского, и только потом открывают верхний кран. В домах с нижним розливом теплоносителя окончательное удаление воздуха из стояка часто производится в квартире на последнем этаже.
